Simon Dávid a Föld körül

„Vannak nehéz napok, sokszor azt se tudom megmondani, pontosan miért is. Ma reggel sajgó izomlázzal ébredtem a vádlimban, a sípcsonti harántizmomban, a vállaimban, a nyakamban. Fogalmam sincs miért. Minden lépés külön szenvedés és erőfeszítés a vízhólyagmaradványok okozta fájdalom mellett... mintha lassító mérget ettem volna” - ezzel kezdődik a naplóbejegyzésem arról a bizonyos napról, amikor reggel a hátam mögött hagytam Pak Mongot. Első megállóm után csak rosszabb lett a helyzet, elkezdtem duplán látni, így rövid idő után újabb pihenőre kényszerültem. Ekkora már fáztam a napon is, tudtam, hogy lázas vagyok. Egy öregember sietett segítségemre: felajánlotta, hogy pihenjek meg a házában. Próbáltam elaludni, nem ment. Egy pár óra keserves forgolódás után úgy döntöttem, felpattanok valamire, és elmegyek Luang Prabangig, ahol talán találok megfelelő orvosi ellátást.

Lestoppoltam egy nyitott kisbuszt, amivel olyan 3 óra alatt elzötyögtem a nagyvárosig. Ekkorra már késő délután felé járhatott az idő, a kisbusz valahol a város szélén tett ki (kihasználva, hogy nem tudok/bírok tiltakozni és a fuvardíj duplájára akart lehúzni), és én olyan rosszul voltam, mint még soha, amióta elindultam Budapestről. Émelyegtem, szédültem, és fáztam piszkosul.

Egy platós kisteherautót sikerült meggyőznöm, hogy vigyenek el a legközelebbi kórházig, ahol a bejáratnál a személyzet flegmán intett, hogy csak menjek beljebb. Első kérdésemre, hogy beszél-e valaki angolul, meglepő módon azt a választ kaptam, hogy nem, senki. Pedig egy viszonylag új, kertes kórházi komplexumban voltam. Egy-két ápolónő, majd egy fiatal orvosnő is odajött hozzám, ahogy várakoztam. Miután én többet tudok laosziul, mint ők angolul, elképzelhetitek, milyen hatékonysággal tudtam előadni panaszaimat. A hónaljamba nyomtak egy lázmérőt, és amikor pár perc múlva megnézték, azonnal másképp kezdtek el hozzám állni. A higanyszál majdnem a negyvenesnél állt, azonnal ágyra fektettek, adtak két hatalmas injekciót a hátsó felembe, majd infúzióra kötöttek. Azt nem állíthatom, hogy meglepődtem, de azért furcsa volt, hogy a vérnyomáson kívül mást nem is ellenőriztek, kérdéseket se tettek fel, az útlevelem se kellett, csak a pénzem. Alig negyed óra múlva elkezdett dolgozni a gyógyszer, bármi is volt, így késő estére le is nyomta a lázamat. Feltételezhetően az intenzív osztályon feküdtem, a nővérszoba mellett, egy kislány, egy szótlan nő és két másik férfi társaságában.

Szóval Luang Prabangban voltam, de másképp alakultak a dolgok, mint ahogy azt előre elképzeltem. Arra aludtam el, hogy a plafonon, a fejem fölött gyorsan sikló gőték szúnyogvadászatát lestem, miközben a fehér ruhás nővérke sziluettje még valamit igazgat az infúziómon.

Itt olvashatsz a sajtóban megjelent cikkeket Simon Dávidról!

Reggel arra ébredtem, hogy (mint egy igazi kezdőnek) sajog a lábam a vízhólyagoktól, alig bírtam talpra állni. A jószívű gazda indulásomkor adott még egy zacskó ragadós rizst, ez lett végül is a reggelim és az ebédem. Egész nap nagyon döcögősen ment, az első 10 km-t leszámítva már nem is tudtam igazán jó szakaszt menni, pedig még pár km erejéig egy motorra is felpattantam.

A délután közepe felé úgy határoztam, hogy nem erőltetem tovább a dolgot, így elérvén Song Cha-t, az első nagyobb települést két nap óta, úgy döntöttem, hogy a községből épphogy kiérve felverem a sátramat egy erre alkalmasnak tűnő pázsitos részen. Pont a falu végén láttam is egy kisboltot, ami arra a spontán elhatározásra juttatott, hogy főzni fogok, tábortüzet rakok.

Alighogy kiszúrtam a megfelelő helyet, és elkezdem felverni Menedéket, arra lettem figyelmes, hogy egy pár helyi kiskölök ott áll körülöttem, és árgus szemekkel figyeli minden mozdulatomat. Gondoltam egyet, és bevettem őket a „táborverő” legénységbe. Vizet, fát es követ gyűjtettem velük, végig mutattam, hogy mit miért csinálok, majd ott hagytam őket, hogy őrizzék a sátrat, amíg én felsétáltam a kisboltba, hogy vegyek 2 zacskó kínai tésztalevest és egy pár tojást. Bizony ez jó lakomának számit szerénysége ellenére, dörzsöltem is a tenyeremet, ritka, hogy még főzni is jut időm. Aztán a kis srácokkal nekiláttunk, hogy begyújtsuk a tüzet, ebben nagyon ügyesek voltak.

Egyszer csak egy utazó-biciklista húzott el előttem, így ösztönösen rákiáltottam, mire ő megállt. Tomnak, az új-zélandi utazónak nem kellett kétszer mondanom, hogy hely akad a sátra számára, tojást meg tudok venni, és nem bánom, ha nem egyedül töltöm az estét. Jókedvű beszélgetés, sütögetés kezdődött, de a csöppségek csak nem tágítottak addig, amíg a felét fel nem zabálták a vacsorának, vehettem ezt „munkabérnek” is, még szerencse, hogy akadt bőven. Hálás és éhes szemük csak úgy villogott a tűz fényében, ahogy sorban állva mindegyikük az újabb falat reményében jött ismét közelebb és közelebb. Ezen már csak ketten osztozkodtunk később: hamuban sült banán – ahogy van, bele kell dobni a parázsba - volt a pompázatos desszertünk.

Hosszasan ültünk a tábortűz mellett, a csillagok csak azért bújtak elő későn, mert a miénk volt a legkisebb tűz a környéken: az erdőégetések okozta füst a hegyek felett csak éjjelre oszladozik fel. Éjjel egy hatalmas vihar lepett meg minket, de amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is, megúsztam beázás nélkül. Mire kikecmeregtem a sátorból - pedig viszonylag korán volt – a gyerekek egy része ott ült a sátrak körül csendben, arra vártak, hogy előjöjjünk. Tom lyukas gumival kezdte a napot, ez egy olyan probléma, ami számomra ismeretlen, csendben hálát adtam, hogy azért nem is olyan rossz választás ez a gyaloglás. Úgy döntöttünk, hogy táborbontás után egyből indulunk, merthogy ugyanabba az irányba, Luang Prabangba tartunk. Tom mintegy 2-3 km-t csuroghatott velem a lefelé tartó úton, aztán gyorsabb lévén, továbbállt. Aznapi célom volt elérni Pak Mong-ot, a nagyobb települést, ahol a főút egyenesen délnek fordul LP irányába, innen alig egy százas a nagyváros. Harmadik nap lévén (amióta elhagytam Muang Xai-t) nem hogy nem jobb, hanem egyenesen rosszabb volt a helyzet a vízhólyagokat illetően, de egy pont után már nem érdekelt, csak mentem, és 3 óra tájban el is értem Pak Mong-ot, ahol tényleg találtam egy koszos kis vendégházat. Víz ugyan nem volt, csak estére jött meg, az sem érdekelt, kidőltem az ágyon, és vacsoráig hunytam egyet. Aztán víz is lett, teletömtem a bendőm, és úgy mentem aludni, mint máskor rendesen, akkor még nem tudtam, hogy hosszú ideig ez lesz az utolsó jó alvásom.

Itt olvashatsz a sajtóban megjelent cikkeket Simon Dávidról!

Csak el kellett hagynom a „nagyvárost”, és mintha Laosz egyből bizonyítani akarta volna, hogy azért egyből ne írjam le. Az emberek mosolygósabbra váltottak, az idő kellemesen izzasztós volt, tele voltam jókedvvel. Könnyűnek éreztem a hátizsákot, miután jó 2 kilónyi elhasznált felszereléstől, a bakancson és nadrágomon túl zokniktól, egy pólótól, az alig 3 hetes, de már szétszakadt esőkabátomtól is megváltam, szállásadómmal abban állapodtam meg, hogy adja oda a levetett ruhákat a rászorulóknak a falvakban.

Pár km után ismét visszacsöppentem a „sötét középkorba”, annak minden nyomorával és szépségével együtt. Még előző este kérdezték tőlem az ideiglenes asztalbarátaim, hogy nem unalmas-e időnként egyedül, gyalog. Hát nem, soha. Dél felé járhatott az idő, amikor két dolgon járt az eszem: valamit harapni kéne, és hogy jó feladat lesz az elkövetkező egy hétben a laoszi ábécé megfejtése a kétnyelvű táblák alapján.

A megoldás mindkét kívánságomra egyszerre érkezett. Egy fiatal srác állított meg egy laoszi-angol képes szótárral, ahogy egy poros kis falut kereszteztem, és egyúttal ebédelni is invitált egyszerű hajlékába. Hosszasan ismételtettem vele az általa kiválasztott szavakat, miközben másoltam az ábécét, amit a könyv elején találtam. A kunyhó bambuszfalai között átszűrődő fény félhomályában fogyasztottuk a főtt rizsből és tésztalevesből álló szerény ebédet. Nem maradtam sokáig, hívott az út.

Délutánra egyre világosabbá vált két dolog. Az egyik, hogy a elkövetkező napokban mellőzni fogom a vendégházak által nyújtott kényelmet, és a másik, hogy még korai volt hátrahagynom belülről rohadó bakancsomat, mert délutánra már erősen éreztem a helyeket a lábfejemen, ahova estére méretes vízhólyagok nőttek. Alkonyatig maradtam úton, ekkor kezdett sürgetővé válni az éjszakai szállás kifundálása. Egy, az országút mellett magányosan ácsorgó nagyobb ház és bolt pont kapóra jött, ahol az út és a ház közötti alig másfél méter széles füves földsávra vertem fel Menedéket, miután jóváhagyta a dolgot egy idősebb férfi.

Este egy másik olyan dolgot láttam végre, de inkább sajnos, melyről nehéz elképzelni, hogy milyen, ha nem élőben látod. Napok óta láttam az égen úszó hatalmas füstfelhőket, kisebb tüzeket el is kaptam, de inkább a már leégett hegyoldalak látványához szokott a szemem. Arról beszélek, hogyan irt ki az ember minél több erdőt és fát a világnak ezen a táján is - erdőtüzekkel megkopasztva a dús hegyeket. A sötét leereszkedett, és pont az ominózus ház előtt gyülekező több teherautónyi hivatalos gyújtogató nekiindult, hogy a szomszédos hegyoldalt felégesse.

Eltűntek a feketeségben, hogy alig egy-két perc múlva sorra gyúljanak a tüzek a hegygerinc mentén, miközben kurjongatásoktól hangozzon a környék. Aggodalmamban - hogy a tűz túl gyorsan jön felénk – osztozott a boltos fiatal férfi is, ő 3 gyönyörű kislányát és terhes feleségét is féltette. Védelmezően Menedék elé álltam, készen arra, hogy bármely sunyi szikrát megsemmisítsek, a legkisebb lyuk is nagy baj lehet, de a szélirány nekünk kedvezett, végül nem volt szükség beavatkozásra. A tradicionális vacsorát - ragacsos rizs, főtt bambuszrügy és disznógyomor - gyertyafényben fejeztük be, miután elcsendesült a környék, már a gyorsan égő bambuszrönkök ropogása is elhalkult. Amikor azt kérdeztem, hogy miért irtják az erdőt, a válasz egyszerű volt: rizsföldért. Csak megjegyzem, hogy az irrigációt nem tudják sok helyen megoldani, sokszor feleslegesen nagy részeket semmisítenek meg. Sátramba térve sziszegést véltem kivenni a füstös hegy felől fújó fuvallatból:

erdő kiált: hé ember,

ki velem szembeszállni mer,

tudd, hogy semmi sincs ár nélkül

megfizetsz ezért legvégül

Itt olvashatsz a sajtóban megjelent cikkeket Simon Dávidról!

Muang Khua több szempontból is megváltást hozott. Bő 3 nap után zuhanyozhattam, rendes, tiszta ágyban aludtam, és jó társaságban töltöttem az estémet. A vendégházban, ahol megszálltam, találkoztam Avnerrel és Meytallal, a matematikus és ipari formatervező izraeli párral, akikkel a következő 24 órát tulajdonképpen együtt töltöttem.

Igen, visszanézve, tovább szenvedhettem volna gyalog Muang Xay, a város felé, ahol pénzhez jutok, de ez további három napot jelentett volna 5 eurónyi pénzzel a zsebemben, egy olyan országban, ahol egyelőre nem tudom, mire számíthatok. A könnyebb utat választottam ezúttal, és a megszokott korai kelés után elsétáltam a városkától alig 2 km-re eső, általuk buszpályaudvarnak hívott placcra. Ott a szerényke épület mellett egy ócska kis buszocska várta a nemzetközi társaságot, akik közül szinte kivétel nélkül mindenki a pénzhez való jutás reményében vette erre az irányt. Volt közöttük egy francia-vietnami párocska, egy angol úr, egy folyamatosan aggódó lengyel nő és egy pár helyi – hármunkon kívül (Avnerék később érkeztek).

A kis busszal a kilométerek szokatlanul gyorsan fogytak, és alig 2 és fél óra múlva nagyot kurjantottam, amikor - már egyértelműen a városba érve – egy félre nem ismerhető ATM-et pillantottam meg, amelyen tisztán kivehető volt a „Mastercard” felirat. Meg is állítottam a buszt, de ekkor már alig voltunk egy kilométerre a végállomástól, így a többiek is felbátorodtak, és velem együtt leszálltak a buszról. Azonnal megcéloztam az automatát, ahol mennyei látvány volt szememnek a köteg pénz, amit kidobott a gép. Együtt ebédeltem a két párocskával és tovább raktároztam az autentikusnak tűnő információkat Délkelet–Ázsiáról a végeérhetetlen sztorik közben, ahogy ez a sokat látott és utazott négy ember csak mesélt és mesélt (nekem az nem tűnik fel, amikor én mesélek).

Az ebéd után megkerestem a megfelelő szállást: leginkább az volt a szempont, hogy hol moshatom ki a ruháimat, mert igencsak mocskosak voltak a legutóbbi napok viszontagságaitól. Hat vendégház, ill. hotel után döntöttem amellett, ahol két éjszakát szándékoztam eltölteni, hiszen a ruhaszárítás ugyebár egy nap pihenőt feltételez, nem beszélve az egyéb lemaradásaimról. Az estét részben az internet előtt töltöttem, majd végre úgy igazából kialudtam magam. Másnap természetesen nem maradhatott el a rajzolás, ezúttal egy buddha szobrot választottam a város fölé magasodó dombon. Még egy helyi masszázsra is beneveztem - 3 euró ellenében -, ahol egy órán keresztül gyúrt az idősebb nő, hát mit ne mondjak, ilyen napokra szükségem van. Este egy belga-izraeli-koreai társaságban vacsoráztam, ahol újból bizonyosságot nyert, hogy Laosz bizony nem nagy szám, legalábbis a szomszédos országokhoz képest.

Most, hogy már épp eléggé lehúztam ezt az országot, hadd tegyek hozzá még néhány adalékot, csak, hogy teljesebb legyen a lista. Laosz drága, sokkal drágább, mint például Vietnam, az internet mondjuk pont 4-szer annyiba kerül (persze megint csak minden relatív). A buddhizmus épp annyira kirakatvallásnak tűnik, mint Tibetben, és éppúgy a „pénzvallást” látom a fő „szektának” (ez nagyon személyes vélemény, de én nagyon sok mindent tulajdonitok ennek). És végül, ami nekem talán a legfontosabb: életemben először jutottam el egy olyan helyre, ahol kimondom, a lányok csúnyák, a nők pedig egyenesen…, na, elég legyen!.

Emlitsek néhány pozitívumot is. Az emberek egy része valamit gagyog angolul. A kutyák szelídebbek, mint eddig bárhol, és az emberekből is teljesen hiányzik mindennemű agresszió. A járművek nem dudálnak (ez mondjuk lehet, hogy a gyér forgalomnak köszönhető), és a FB nincs letiltva!

Zárógondolatként annyit, hogy ez már a második nyaram, amit az út során megérek, így elérkezett az idő, hogy második pár bakancsomat is hátrahagyjam, holnap már sportcipőben indulok útnak. Ez a sors vár a hosszú nadrágomra is, mely a Tibeti -30 fokokban is jól szolgált, újra sortra és nyári felszerelésre váltok. Legközelebb Luang Prabangból, az általam eredetileg elérni kitűzött második világcsodából jelentkezem, ami azt jelenti, hogy világcsodában mérve lassan elérem az út 2/7–ét.

Itt olvashatsz a sajtóban megjelent cikkeket Simon Dávidról!

Első benyomásom Laoszról az, hogy végtelenül nagy nyomorban élnek a helyiek. Az első pár falucska ócska fakunyhókon, szakadt gyerekeken és közömbös helyieken kívül mást nem hozott. Rögtön feltűnt, hogy az emberek nem olyanok, mint azt mondjuk a Lonely Planet beállítja, nem láttam rajtuk a természetes boldogságot, nem mosolyogtak.

Esendő ember vagyok, aki bizony óhatatlanul ítélkezik, még akkor is, ha számtalanszor emlékeztetem magam, hogy ez csapda. Ösztönösen hasonlítgatok, pedig nem helyes. Vietnam után, mely egyértelműen az eddigi egyik kedvenc országom, és számtalan párhuzamot vélek benne felfedezni a törökországi mesés utazásommal, Laosz első benyomásra, bizony kimondom, egy csalódás.

Törökországban és Vietnamban azonosultam a helyi kultúrával és identitással (mely kivételesen erős mindkét országban, csak egy ellenpélda Laoszra: nincs kinn a nemzeti lobogó a határátkelőnél, ilyen az előbb említett két országban elképzelhetetlen, sőt bűn!), valamennyire megtanultam elbeszélgetni az emberekkel, és folyamatosan azt éreztem, hogy az ott élő emberekben nagyon erős az anyaföldhöz való kötődés. Éppúgy, ahogy Törökország után, az erős kulturális és nyelvi kihatás miatt (az azeri rokon a törökkel), a határon túl is még egy darabig jobban boldogultam, így történt a vietnami-laoszi határátlépés után is. Kézzel fogható bizonyítékot nyertem arra például, hogy Vietnam a legnagyobb beruházó Laoszban: az első két napban a vietnami útépítő munkásbrigádok jelentették a túlélésemet, ők adtak enni-inni, és bátorítottak, ami sokat jelentett.

Az első napon napestig olyan majd 30 km-t tudhattam a hátam mögött, de addigra már alig tudtam lépkedni, így értem el egy nagyobb brigádállomást, ahol félénk kívánságom valóra vált, intettek nekem, hogy telepedjek oda közéjük. Előbb megitattak, megetettek, majd a felvetésükre, hogy aludjak aznap ott velük, nem haboztam köszönöm-igennel felelni. Azt se bántam, hogy a szúnyogok agyoncsípték a lábfejemet, örömmel aludtam el az időnként belém könyöklő vagy térdelő fiatal srácok mellett.

Másnap hatkor keltem velük, megint jól teletömték a bendőm rizzsel, hússal, megtöltötték kulacsomat vízzel, így kora reggel nekiindultam a következő szakasznak, miután megköszöntem az égetően szükséges segítséget. Biz’ arra szükség is volt, mert olyan kemény nap elé néztem, mint eddig kevésszer. Még korán hátam mögött hagytam az első nagyobb falut, ahol csak egy kis szösszenetet emelnék ki. Csak azért álltam meg ott, hogy vizet igyak, és egy kicsit kifújjam magam. A vietnami földmérő munkás eldobja a szemetet a bolt előtt, amit a szemmel láthatóan magát alsóbbrendűnek tartó laoszi boltos szó nélkül felvesz, és kidob egy fonott szemétkosárba. A nap jó részében kikapcsoltam az agyam, és csak arra koncentráltam, hogy hegymenetben olyan 6 km-es óránkénti átlagot, lefelé pedig legalább 7 km-es átlagot diktáljak, ami több mint erőltetett menet.

Arra se volt gondom, hogy a festői tájban gyönyörködjek, fenn a hegyekben a szemerkélő esőt pedig frissítőnek vettem, és csak haraptam a kilométereket, egyik kanyart a másik után hátam mögött hagyva. Ennek gyümölcse lett, hogy délutánra alig 10 km-re közeltettem meg a napi célvároskát, inkább nagyobb községet, Muong Khua-t. Egy újabb ingyen ebéd - ki mástól, mint vietnami munkásoktól - és vagy másfél liter víz eltüntetése után tovább feszegettem határaimat, de alig 5 km után újból megállásra kényszerültem, már görcsöltek a lábaim. Ismét erőt vettem magamon, és nekiduráltam magam, hogy legyőzzem az utolsó métereket. A jutalom megérte, romantikus látvány volt lekanyarodni a folyóhoz, ahol a pár tíz méter széles Mekongon egy komppal lehetett átkelni 2000 kip ellenében a folyó túloldalán meredeken felfelé nyúló városkába. 45 km alig 10 óra leforgása alatt majd 30 kilóval a hátamon, ahol nincs egy méter vízszintes szakasz sem, erre vagyok ma képes. Ez Nektek nem mond semmit, de azt hiszem, aligha van olyan elit kommandós alakulat a világon, ahol ez nem szintidőn belül lenne. Persze csak hogy érzékeltessem a másik oldalt is, nagyot mosolyogtam magamon, amikor már lezuhanyozva ültem egy kóla fölött, és bambultam a folyóparti élet fölött. Az őserdőn akartam keresztülvágni, de még a helyes lejáratot se találtam meg. Így utólag már sejtem, hogy melyik kis függőhídon kellett volna átkelnem, hogy onnan a folyót követve induljak neki a vadonnak. Úgy látszik, erre még nem voltam készen, de lesz még lehetőségem, hogy pótoljam a dolgot, a világ nagy.

Beérve Muong Khua-ba már tudtam, hogy spórolt pénzem elég lesz, hogy egy olcsó szállást találjak, megvacsorázzak, és másnap megvegyem a buszjegyet a pont 100 km-re eső városig, ahol végre pénzhez, internethez, egyszóval civilizációhoz jutok.

Itt olvashatsz a sajtóban megjelent cikkekeket Simon Dávidról!